Комнатные и приусадебные растения
Платежная система RUpay - E-Gold, WebMoney, MoneyBookers, PayCash
Добавить в избранное Добавить в избранное
Главная
Новости
Указатель
Советы
Кактусы
Защита
Выгонка
Kалендарь
ЧаВо
Ссылки
Форум
О проекте
Уход за цветочными и декоративно-лиственными растениями
Современные методы ухода за цветочными и декоративно-лиственными растениями заключаются в своевременных поливах, опрыскивании, промывке, подкормках макро- и микроудобрениями, углекислым газом, мульчировании, прополке, пинцировке, пасынковании, подвязке, подсвечивании, применении стимуляторов роста; правильном хранении посадочного материала и других агротехнических приемах, которые значительно увеличивают и улучшают выход цветочной продукции.
Полив и опрыскивание. Естественный источник пополнения запасов влаги в почве - атмосферные осадки. В засушливых районах или в периоды с небольшим количеством осадков недостаток влаги отрицательно влияет на функционирование корневой системы и рост растений.
Дефицит влаги восполняется ручным или механизированным поливами.
Ручной полив осуществляется в два приема с помощью лейки или шланга, подключенного к водопроводной сети. В первый раз почву легко смачивают, и как только вода впиталась, проводят второй, обильный полив. Это делается для экономии воды, поскольку влажная почва лучше поглощает поступающую влагу и не дает ей скапливаться в понижениях.
Частые поливы, но в малых дозах, не дают желаемого результата, так как смачивают лишь верхний слой почвы на 5-8 см, а основная масса корней у большинства растений расположена на глубине 20-35 см.
Количество влаги и частота полива зависят от периода роста и вида выращиваемых растений. Наибольшее количество воды требуется в период интенсивного роста, бутонизации и начала цветения. Для влаголюбивых растений в этот период влажность почвы должна составлять 70-80% полной полевой влагоем-кости, что достигается двумя поливами (утром и вечером) с расходом воды 30-40 л/м2. Более засухоустойчивым растениям достаточна влажность 60- 70%, что достигается одним поливом по 20-25 л/м2.
Большое количество воды необходимо луковичным растениям в период формирования органов возобновления. Это достигается двумя-тремя поливами до цветения и одним - после цветения из расчета 50-60 л/м2.
Механический полив в открытом грунте осуществляется с помощью дождевальных установок с расходом воды 200-300 м3 на 1 га.
В местах с большой концентрацией пыли и копоти для улучшения ассимиляции и транспирации необходимо не реже одного раза в неделю проводить омывку растений, расходуя 5л воды на 1м .
Механизированный полив в закрытом грунте производится следующими способами: стационарными дождевальными установками, изготовленными из водопроводных труб с распылителями, подвешенными в оранжерее на высоте 2-2,5 м; поддонным поливом горшечных культур с помощью специально изготовленных стеллажей с поддоном, куда поступает вода из водопроводной сети, а излишки ее отводятся в канализацию; системой подземного орошения с помощью керамических труб, проложенных в грунте теплиц на глубине 35- 40 см. Циркулируя, вода просачивается через стенки труб. Как только почва приобретет необходимую влажность, систему отключают;
Опрыскиванием, проводимым в весенне-летний период для повышения влажности воздуха в культивируемых помещениях. Оно особенно необходимо в период черенкования, пересадки и выгонки, выращивания тропических растений, поскольку снижает интенсивность транспирации.
Опрыскивание горшечных растений и рассады производят из шланга с мелким распылителем или с помощью пульверизатора три-четыре раза в день, а в жаркую погоду - чаще.
Излишки воды так же вредны для растений, как и ее недостаток. В зимний период внимательно следят, чтобы не происходило закисания почвы от избыточного увлажнения.
Поливочная вода должна быть мягкой, без примесей вредных для растений солей, температура - не ниже температуры окружающего воздуха, а еще лучше, если она будет выше на 2-3oС. Полив горшечных растений водопроводной водой можно проводить только после отстоя в течение 12 ч. Рыхление. Рыхление верхнего слоя почвы препятствует быстрому испарению влаги из нижележащих слоев и создает благоприятный водно-воздушный режим, что способствует нормальному развитию корневой системы и всего растения в целом. Рыхление проводят с целью разрушения образующейся почвенной корки после обильных дождей или поливов, а также для заделки вносимых в почву при подкормках удобрений. Начинают рыхление однолетних и многолетних растений с ранней весны на глубину 5-6 см и проводят до смыкания кустов.
Осеннее рыхление многолетников осуществляют после обрезки отцветших побегов. Глубина рыхления зависит от характера подземных органов: растения, корни которых расположены близко к поверхности почвы (анемон, дельфиниум, пиретрум, флокс), обрабатывают на глубину 3-5 см, отступив от стеблей на 8-12 см; растения с глубоко растущими корнями (мак, пион, люпин, мальва, .аквилегия и все луковичные) - на 8-10 см.
Прополка. Вред, причиняемый сорняками, огромен. Они затеняют цветочные растения, лишают их питательных веществ, влаги, являются разносчиками вредных насекомых и болезней.
Особенно сложна борьба с многолетними корневищными сорняками: пыреем, молочаем, вьюнком, полынью и др. Поэтому очистка почвы должна проводиться до посадки растений и не прекращаться в течение всего вегетационного периода.
На сильно засоренных сорняками участках открытого грунта до посадки растений используют гербициды (химические вещества, применяемые для уничтожения сорняков). В закрытом грунте садовые земли пропускают через грохот для удаления отрезков корневищ многолетних сорняков.
С однолетними сорняками - мокрица, пастушья сумка, сурепка, лебеда - бороться значительно легче, для этого необходимо проводить своевременные прополки.
В среднем в течение сезона следует провести три-четыре прополки, в дождливый год - пять-шесть.
В замульчированной почве количество прополок значительно сокращается. Мульчирование - посыпка по верхнему слою почвы органических удобрений: торфа или компостов - торфонавозных, торфоминеральных, торфоперегнойных, полуразложившихся листьев или соломы с навозом, а также опилок и песка.
Мульча способствует удержанию влаги в почве без дополнительного рыхления после поливов или дождей, не допускает уплотнения и разрушения структуры почвы, препятствует развитию сорных растений, является источником обогащения почвы азотом и зольными элементами, а также хорошим утеплителем для многолетников.
Первый раз мульчировать почву можно ранней весной после рыхления до развития побегов и осенью после обрезки отцветших побегов. Толщина мульчирования: 2-3 см в закрытом грунте и 5- 6 см на цветниках.
Подкормка. Во время проведения подкормок удобрения вносят в почву (под корень растения) и опрыскивают этим раствором листья. Первые подкормки называют корневыми, вторые - внекорневыми.
При правильной предпосевной обработке почвы под посадку летников подкормку обычно не проводят. Однако, если по внешнему виду растений или в результате агрохимической проверки будет установлено, что почва бедна питательными веществами, необходимо провести подкормку органическими или минеральными удобрениями в сухом или жидком виде. В начале роста растений вносят азотные удобрения из расчета 8-10 г/м2, а в период бутонизации - полный набор минеральных удобрений: 6-8 г азотных, 25-30 г фосфорных и 10-15 г калийных на 1 м .
Многолетние растения ежегодно требуют обязательной подкормки.
Для интенсивного роста вегетативных органов в весенний период проводят две подкормки азотными удобрениями. Первую - в период таяния снега из расчета 10-15 г/м2 и вторую - через 3-3,5 недели в количестве 20-25 г/м2.
Труднорастворимые фосфорные и калийные удобрения лучше всего вносить осенью или весной при первом рыхлении почвы в таком количестве: калийных 20-30 г/м2 и фосфорных - 50- 60 г/м2. Они повышают морозоустойчивость растений, ускоряют развитие органов возобновления и накопление в них питательных веществ.
Третью подкормку проводят в период бутонизации полным минеральным удобрением в количестве: 10 г азотных, 30 г фосфорных и 20 г калийных удобрений на 1 м .
После внесения и заделки удобрений для скорейшего достижения ими зоны корневых систем проводят обильный полив, затрачивая на 1 м2 по 20-25 л воды.
Применяя удобрения в растворенном виде (жидкие удобрения), необходимо минеральные соли растворить в 10 л воды в расчете на 1 м2 площади.
Подкормку горшечных растений проводят в период бутонизации и цветения с интервалами в 7-12 дней раствором минеральных удобрений: аммиачной селитры - 1,5 г, калийной соли - 2 г, суперфосфата - 3-4 г на 1 л воды. Раствор должен только пропитать почву, а не насытить ее. Перед подкормкой растение необходимо предварительно полить чистой водой.
Для изготовления жидких подкормок из органических удобрений широко используют птичий помет и навоз.
Раствор коровняка готовят за 6-8 дней до использования в таком соотношении: одно ведро навоза и пять-шесть ведер воды. До окончания брожения раствор периодически перемешивают. Отсутствие пузырьков на поверхности свидетельствует о том, что раствор готов к употреблению, однако предварительно его следует разбавить в два-три раза водой.
Настой из птичьего помета изготовляют из расчета 1:25 и настаивают так же, как коровняк, но разбавляют его тремя-четырьмя частями воды.
Навозную жижу готовят без предварительного взбраживания. Свежий навоз разводят в 10-15 частях воды с добавлением 10-15 г суперфосфата на 10 л раствора.
Во все виды жидких органических подкормок в санитарных целях добавляют небольшое количество железного купороса.
При некорневых подкормках элементы питания поступают в растение не через корни, а через листья и стебли при помощи опрыскивания.
При этом, однако, следует избегать ожогов листьев, учитывая концентрацию раствора, погодные условия, вид и возраст растения. Для этого предварительно проводят пробное опрыскивание нескольких растений.
Из азотных удобрений применяют 0,1-0,3%-ный раствор селитры или 0,5-0,8%-ный раствор мочевины с добавлением извести; из фосфорных - 3%-ный простой или 2%-ный двойной суперфосфаты; калийных - 0,3-0,5%-ный раствор сернокислого калия.
Опрыскивание проводят утром или вечером, а в пасмурную погоду - днем, стараясь смачивать и нижнюю сторону листовой пластинки.
Подкормки микроэлементами следует проводить очень осторожно, поскольку их избыток вреден для растений. Вносить их можно только после лабораторного анализа почвы. Если проэести анализ невозможно, то потребность растений в микроэлементах определяют визуально по внешним патологическим изменениям. Почвы, богатые органическими удобрениями, обычно обеспечены микроэлементами и дополнительное их внесение не требуется.
Внесение микроэлементов проводят двумя-тремя некорневыми подкормками с интервалами в 15-20 дней. Выяснив необходимые для проведения подкормок микроэлементы, для обработки 100 м2 посадок готовят такие водные растворы: 0,01% азотнокислого кобальта (на 7 л); 0,03% борной кислоты (на 9 л); 0,004% молибденовокислого аммония (на 5 л); 0,03% сернокислого цинка (на 5 л); 0,04% сернокислой меди (на 4 л); 0,01 % сернокислого марганца (на 7 л).
Прищипка, или пинцировка. Проводится с целью формирования куста, приостановки его роста в высоту, оттягивания сроков цветения или вызова, особенно у травянистых растений, обильного цветения.
Во время прищипки, удаляя верхушечный побег, добиваются интенсивного роста старых и образования новых боковых побегов из спящих почек.
Прищипку проводят в начальной фазе роста ногтем, ножом или секатором. Высаженную рассаду прищипывают только после того, как она укоренилась и тронулась в рост.
Пасынкование. Заключается в удалении боковых пазушных побегов для усиления роста одного или нескольких стеблей, несущих основные бутоны или соцветия, а также для выращивания растений штамбовой формы.
Пасынкование проводится вручную, ножом или секатором очень осторожно, чтобы не повредить стебель, что может привести к его искривлению. Чем ближе расположены пазушные побеги к вершине, тем раньше и осторожней их удаляют. Подвязка. Растения со стелющимися, вьющимися, хрупкими или раскидистыми стеблями нуждаются в подпорках и подвязке.
Для этой цели устанавливают колья, трельяжи, натягивают шпагат, а в закрытом грунте - капроновые сетки.
Подвязку осуществляют "восьмеркой" очень осторожно, чтобы не повредить стебли, выпрямляют их в случае необходимости.
Колья используют круглые, длиной 50-100 см, обычно выкрашенные в зеленый цвет. Устанавливают их одновременно с посадкой растений во избежание повреждения корневой системы.
Подвязывая раскидистые кусты, следует стараться придать им естественную форму. Достичь этого можно, подвязывая к кольям один или несколько главных стеблей и подтягивая к ним остальные на нужную длину.
Иван Сусанин - новый каталог Интернет ресурсов Ивлим.Ру: информация и развлечения
1
©2003-2008 Flowers.org.ua
- - -
- - - -